【自転車】パンクしてないのに空気が抜ける原因と応急処置

自転車に乗ろうとしたら、タイヤの空気が抜けていてがっかりした経験はありませんか。

昨日空気を入れたばかりなのに、なぜか今朝にはもうぺちゃんこになっている。

パンクした形跡もないのに空気が抜けるのは、多くのサイクリストが経験する悩ましい問題です。

鋭いものが刺さったわけでもないのに空気が抜けてしまうと、原因がわからず途方に暮れてしまいますよね。

実は、自転車の空気が抜ける原因は、必ずしもパンクだけではありません。

目には見えない小さな問題が、じわじわと空気を漏らしているケースが非常に多いのです。

この記事では、「パンクしていないのに空気が抜ける」現象の様々な原因を徹底的に解説します。

さらに、ご自身でできる応急処置の方法から、日々のメンテナンス、専門家である自転車屋さんに修理を依頼する際の目安まで、幅広くご紹介します。

この記事を読み終える頃には、あなたの自転車の空気抜けに関する不安は解消され、適切な対処法が身についているはずです。

安心して快適な自転車ライフを送るために、さっそく原因を探っていきましょう。

パンクしてないのに空気が抜ける原因と応急処置

自転車のタイヤから空気が抜けるとき、多くの人が真っ先に「パンク」を疑います。

しかし、釘やガラス片が刺さったような明らかなパンクではないのに、空気が抜けてしまうことは珍しくありません。

ここでは、パンク以外の原因で空気が抜ける主な理由と、それぞれの状況に応じた応急処置の方法について詳しく掘り下げていきます。

原因を正しく特定することが、適切な対処への第一歩です。

空気が抜けるのは虫ゴムの劣化？

自転車の空気入れの口、いわゆるバルブの中には、「虫ゴム」と呼ばれる小さなゴム製の部品が使われていることがあります。

これは主に、日本で最も普及している「英式バルブ」に見られる部品です。

虫ゴムは、空気を入れるときは弁が開き、空気が逆流しないように蓋をするという、非常に重要な役割を担っています。

しかし、この虫ゴムはゴム製品であるため、時間とともに劣化していきます。

劣化すると、弾力性が失われて硬くなったり、ひび割れが生じたりします。

そうなると、弁の密閉性が損なわれ、わずかな隙間から少しずつ空気が漏れ出してしまうのです。

これが、パンクしていないのに数日で空気が抜けてしまう、非常によくある原因の一つです。

虫ゴムの劣化を確認する方法は簡単です。

まず、バルブのキャップを外し、ギザギザのついたナット（プランジャーナット）を反時計回りに回して緩めます。

すると、バルブ本体からプランジャーと呼ばれる部品が引き抜けます。

その先端についている細いゴム管が虫ゴムです。

指で触ってみて、硬くなっていたり、ひびが入っていたり、ちぎれそうになっていたら、それが劣化のサインです。

虫ゴムの交換は非常に簡単で、費用もほとんどかかりません。

新しい虫ゴムは、自転車店はもちろん、ホームセンターや100円ショップなどでも手に入れることができます。

交換方法は、古い虫ゴムをプランジャーから引き抜き、新しい虫ゴムを根元までしっかりと差し込むだけです。

このとき、新しい虫ゴムがねじれたりしないように注意しましょう。

交換後は、プランジャーをバルブ本体に戻し、ナットをしっかりと締めれば完了です。

定期的に虫ゴムの状態をチェックし、1年に1回程度は交換することをおすすめします。

スローパンクの見分け方

「スローパンク」または「スローパンクチャー」とは、その名の通り、非常にゆっくりと空気が抜けていくパンクのことです。

目に見えないほど小さな穴がチューブに開いているため、空気を入れた直後は問題ないように感じられても、数時間から数日かけて徐々に空気が漏れ出してしまいます。

昨日まで大丈夫だったのに、今朝乗ろうとしたら空気が抜けていた、というケースの多くは、このスローパンクが原因である可能性が高いです。

スローパンクの原因となる穴は、非常に小さいため、チューブを取り出して目視で確認するだけでは見つけるのが困難な場合があります。

そこで、スローパンクを見分けるための確実な方法をご紹介します。

それは、「水調べ」という方法です。

まず、タイヤからチューブを取り出す必要があります。

タイヤレバーという工具を使って、タイヤの片側のビード（縁の部分）をリムから外し、チューブを引き出します。

次に、バケツや洗面器などに水を張り、取り出したチューブに少し空気を入れます。

チューブを水の中に沈め、少しずつ回転させながら全体を水に浸けていきます。

穴が開いている箇所があれば、そこから「プクプク」と空気の泡が出てくるので、簡単に見つけることができます。

穴を見つけたら、油性ペンなどで印をつけておきましょう。

水調べをする環境がない場合は、チューブに多めに空気を入れて耳を近づけ、「シュー」という空気の漏れる音を探す方法もありますが、非常に小さな穴の場合は音も聞こえにくいため、水調べの方が確実です。

穴が見つかったら、パンク修理キットを使ってパッチを貼ることで修理が可能です。

もし穴が見つからない場合でも、バルブの根元部分が裂けていることもありますので、その周辺も念入りにチェックしてみてください。

バルブの緩みが原因か確認

空気の出入り口であるバルブ自体に問題があって、空気が漏れているケースも考えられます。

特に、スポーツバイクでよく使われる「仏式バルブ」や「米式バルブ」では、バルブコアと呼ばれる中心部分の部品が緩んでいることがあります。

バルブコアは、専用の工具（バルブコアレンチ）や小さなペンチで締め込むことができます。

仏式バルブの場合、先端の小さなネジを緩めてから空気を入れる構造になっていますが、このネジの根本にあるバルブコア全体が緩んでしまうことがあるのです。

指で先端部分を軽く左右に揺すってみて、グラグラするようであれば緩んでいる可能性があります。

締めすぎると破損の原因になるため、軽く「キュッ」と締める程度で十分です。

米式バルブは自動車やオートバイと同じ構造で、こちらも中心のピンを押すと空気が抜ける仕組みですが、その機構全体がバルブコアとしてねじ込まれています。

これも緩むことがあるため、専用工具で増し締めを試みてください。

最も一般的な英式バルブでは、前述の虫ゴムの劣化が主な原因ですが、バルブ全体をリムに固定している根元のナットが緩んでいる場合もあります。

このナットが緩んでいると、走行中の振動でバルブが動き、チューブとの接合部を傷つけて空気漏れの原因になることがあります。

指で回してみて、簡単に回るようであれば、手でしっかりと締めておきましょう。

バルブの緩みを確認する簡単な方法として、石鹸水や唾液をバルブの先端につけてみるという手があります。

もし空気が漏れていれば、シャボン玉のように泡が膨らむので一目瞭然です。

空気を入れた後に、一度この方法でチェックしてみることをお勧めします。

空気入れ自体が故障している？

一生懸命空気を入れているのに、全くタイヤが硬くならない。

もしかしたら、問題は自転車側ではなく、使っている空気入れにあるのかもしれません。

空気入れの故障は意外と見落としがちな原因です。

空気入れの故障で最も多いのが、バルブに接続する口金（ヘッド）部分のパッキンの劣化です。

何度も抜き差しを繰り返すうちに、口金の内部にあるゴム製のパッキンが摩耗したり硬化したりして、バルブをしっかりと掴めなくなります。

その結果、空気を入れる際にバルブとの隙間から空気が漏れてしまい、効率よくタイヤに空気を送ることができなくなります。

空気を入れるときに「シュー」という音が口金周りから聞こえる場合は、このパッキンの劣化を疑ってみましょう。

また、空気入れ本体の内部にあるピストンのパッキンが劣化している可能性もあります。

ポンプを押したり引いたりする際にスカスカとした手応えしかなく、圧力がかかっている感じがしない場合は、内部で空気が漏れている証拠です。

一部の高性能なフロアポンプでは、これらのパッキンを交換部品として入手できる場合がありますが、一般的な安価な空気入れの場合は、本体ごと買い替える方が早いかもしれません。

空気入れが正常かどうかを確認するには、他の正常な自転車で試してみるのが一番です。

もし他の自転車にも空気が入らないようであれば、空気入れの故障が確定します。

また、空気圧ゲージ（圧力計）がついている空気入れの場合、針が全く動かない、あるいは動いてもすぐに圧力が下がってしまうといった症状も、故障のサインです。

正しいメンテナンスのためにも、信頼できる空気入れを一つ持っておくことは非常に重要です。

チューブの寿命は何年？

自転車のチューブはゴムでできているため、永久に使えるわけではなく、消耗品です。

使用状況や保管環境によって大きく左右されますが、一般的にチューブの寿命は2年から3年程度と言われています。

もちろん、これはあくまで目安であり、もっと早く劣化することもあれば、長持ちすることもあります。

チューブの主な素材はブチルゴムですが、このゴムも時間とともに硬化し、弾力性を失っていきます。

劣化したチューブは、新品のチューブに比べて伸び縮みしにくくなり、わずかな衝撃でもひび割れや亀裂が入りやすくなります。

特に、長期間空気が抜けたまま放置された自転車のチューブは、タイヤの中で折り畳まれた状態で癖がついてしまい、その折り目から裂けてしまうことがあります。

これが、久しぶりに乗ろうとして空気を入れたら、すぐに抜けてしまう原因の一つです。

また、チューブの厚みも寿命に関係します。

軽量化を重視したロードバイク用の薄いチューブは、一般的なシティサイクル（ママチャリ）の厚いチューブに比べて寿命が短い傾向にあります。

チューブの寿命を判断する明確な基準はありませんが、以下のようなサインが見られたら交換を検討する時期かもしれません。

• 何度も同じ場所がパンクする
• 空気を入れてもすぐに抜ける（スローパンクが頻発する）
• チューブを取り出してみると、表面に細かいひび割れが見られる
• バルブの根元部分のゴムが劣化している

パンク修理を繰り返したチューブも、パッチだらけになると重量バランスが崩れたり、パッチの縁から新たな空気漏れが発生したりすることがあるため、3回から4回程度の修理を目安に、新品に交換することをお勧めします。

定期的なチューブ交換は、予期せぬトラブルを防ぎ、安全な走行を維持するための重要なメンテナンスです。

応急処置で直らない時の費用

自分で虫ゴムを交換したり、パンク修理を試みたりしても、どうしても空気漏れが直らない。

そんな時は、無理をせずにプロである自転車屋さんに修理を依頼しましょう。

原因が特定できないまま走行を続けるのは危険です。

自転車屋さんに修理を依頼した場合の費用は、修理内容によって異なります。

以下に、一般的な修理費用の目安をまとめました。

これらの費用はあくまで一般的な目安であり、店舗の立地（都心部か郊外か）や、自転車の種類（シティサイクルかスポーツバイクか）によっても変動します。

特に、電動アシスト自転車や内装変速機付きの自転車は、後輪周りの構造が複雑なため、工賃が割高になる場合があります。

また、出張修理サービスを利用する場合は、基本料金や出張費が別途加算されることが一般的です。

事前に電話などで修理内容と自転車の種類を伝え、おおよその料金を確認しておくと安心です。

自分で原因を特定できなくても、プロに見てもらえばすぐに原因が判明し、適切な処置をしてもらえます。

安全のためにも、迷ったら自転車屋さんを頼るのが賢明な判断です。

自転車の空気抜けを防ぐ応急処置とメンテナンス

パンクしていないのに空気が抜けるトラブルは、突然起こると非常に困ります。

しかし、その多くは日々の少しの心がけと、適切なメンテナンスによって未然に防ぐことが可能です。

ここでは、いざという時のための応急処置の方法から、トラブルを予防するための具体的なメンテナンス方法まで、詳しく解説していきます。

自分の自転車を正しく知り、適切に扱うことが、快適な自転車ライフへの近道です。

自分でできる応急処置キット

外出先での突然の空気抜けトラブルに対応するためには、基本的な応急処置キットを携帯しておくと非常に心強いです。

大掛かりなものである必要はありません。

最低限、以下のものがあれば多くのトラブルに対処できます。

1. パンク修理キット：
   • パッチ：穴を塞ぐためのゴム製のシールです。大小いくつかのサイズが入っていると便利です。
   • ゴムのり（セメント）：パッチをチューブに強力に接着させるための接着剤です。
   • 紙やすり：チューブの穴の周りを荒らし、ゴムのりの接着力を高めるために使います。
   • これらが小さなケースにまとまっているものが一般的です。
2. タイヤレバー：
   • タイヤをホイールのリムから外すために使う、硬いプラスチックや金属製のヘラのような工具です。最低でも2本、できれば3本あると作業がスムーズに進みます。これがないと、素手でタイヤを外すのは非常に困難です。
3. 携帯ポンプ：
   • 修理後に空気を入れるために必須のアイテムです。フレームに取り付けられるタイプや、サドルバッグに収納できるコンパクトなタイプなど様々です。CO2インフレーターという、炭酸ガスボンベを使って一瞬で空気を充填できるタイプもありますが、慣れが必要です。

これらの基本的なキットに加えて、以下のものがあるとさらに便利です。

• 交換用チューブ：パンク修理は意外と時間がかかったり、穴が大きすぎて修理できない場合もあります。新品のチューブを1本持っていれば、パンクしたチューブを丸ごと交換するだけで済み、迅速に走行を再開できます。
• 虫ゴム（英式バルブの場合）：虫ゴムの劣化は頻繁に起こるトラブルなので、予備を数個持っておくと安心です。
• バルブコアレンチ（仏式・米式バルブの場合）：バルブコアの緩みを締め直すための小さな専用工具です。
• 軍手やビニール手袋：チェーンやタイヤを触ると手が汚れるため、作業用に持っておくと便利です。

これらのキットをサドルバッグや小さなポーチにまとめておけば、いざという時に慌てずに対処できます。

備えあれば憂いなし、というわけです。

正しい空気の入れ方と圧力

自転車の空気抜けを防ぐ最も基本的で重要なメンテナンスは、「正しい方法で、適切な頻度で、適正な圧力の空気を入れること」です。

空気圧が低い状態で走行すると、タイヤが潰れて路面との摩擦が増え、ペダルが重くなるだけでなく、「リム打ちパンク」という、段差を乗り越えた際にチューブがリムと地面に挟まれて穴が開くパンクのリスクが飛躍的に高まります。

まず、空気を入れる頻度ですが、シティサイクルでも最低でも月に1回、ロードバイクのような高圧タイヤの場合は週に1回は空気圧をチェックし、補充するのが理想です。

次に、正しい空気の入れ方です。

これはバルブの種類によって異なります。

• 英式バルブ（シティサイクルに多い）：
  1. 黒いゴムキャップを外します。
  2. 空気入れの口金（洗濯ばさみのような形）のレバーを起こした状態で、バルブの先端にまっすぐ、奥までしっかりと差し込みます。
  3. 差し込んだら、口金のレバーを倒してロックします。
  4. ポンプで空気を入れます。適正な硬さになったら、レバーを起こして口金を外します。
• 仏式バルブ（ロードバイクやクロスバイクに多い）：
  1. プラスチックのキャップを外します。
  2. 先端の小さなネジ（ロックナット）を、指で反時計回りに回して緩めます（完全に外す必要はありません）。
  3. 先端を一度指で軽く押し、「プシュッ」と音がして空気が抜けることを確認します。
  4. 空気入れの口金をまっすぐ差し込み、ロックします。
  5. 空気を入れ終わったら、口金を外し、最初に緩めたネジを時計回りに締めて、キャップをします。
• 米式バルブ（マウンテンバイクや一部のクロスバイクに多い）：
  1. キャップを外します。自動車のタイヤと同じ構造です。
  2. 空気入れの口金をまっすぐ押し込み、ロックします。
  3. 空気を入れ、終わったら口金を外してキャップをします。

最も重要なのが「空気圧」です。

タイヤの側面には、必ず「推奨空気圧」または「最大空気圧」が記載されています。

例えば、「INFLATE TO 300kPa」や「MIN. 35 – MAX. 60 P.S.I.」といった表記です。

この範囲内の圧力になるように空気を入れるのが基本です。

指で押して「硬くなったから大丈夫」という感覚的な判断は不正確です。

必ず、空気圧ゲージ（圧力計）付きのフロアポンプを使い、数値で管理することをお勧めします。

適正な空気圧を保つことが、パンクを防ぎ、快適な走り心地を維持する最大の秘訣です。

バルブの種類と特徴を知る

自分の自転車についているバルブの種類を正確に知っておくことは、正しい空気入れやメンテナンスの第一歩です。

主に使われているバルブは、「英式」「仏式」「米式」の3種類です。

それぞれの見た目と特徴を理解しておきましょう。

多くのフロアポンプは、口金のアタッチメントを付け替えたり、反転させたりすることで、これら複数のバルブ形式に対応できるようになっています。

自分の自転車がどのバルブなのかを把握し、それに合った空気入れの使い方をマスターしておきましょう。

もし外出先で空気入れを借りる際も、自分のバルブの種類を伝えられればスムーズです。

チューブ交換のやり方とコツ

パンク修理が困難な場合や、チューブ自体が古くなっている場合は、チューブ交換に挑戦してみましょう。

最初は難しく感じるかもしれませんが、手順を覚えれば誰でもできるようになります。

ここでは、後輪のチューブ交換を例に、手順とコツを解説します。

1. 自転車を逆さまにするか、メンテナンススタンドに固定します。サドルとハンドルで安定させると作業がしやすくなります。
2. ブレーキを解放します。Vブレーキの場合は、ワイヤーを固定しているアームを内側に寄せるとワイヤーが外れます。
3. ホイールを固定しているナット（またはクイックリリースレバー）を緩めます。
4. ディレイラー（変速機）を少し後ろに引きながら、チェーンを一番外側の小さいギアにかけた状態で、ホイールを真上に持ち上げてフレームから外します。
5. バルブのキャップと根元のナットを外します。
6. タイヤレバーを使って、タイヤの片側のビードをリムから外していきます。バルブの反対側から始めるとやりやすいです。1本目のレバーを差し込んでビードをめくり、スポークに引っ掛けます。2本目、3本目のレバーを使って、少しずつこじ開けるように全周のビードを外します。
7. 古いチューブを引き出します。バルブ部分が最後になります。
8. タイヤの内側を指でなぞり、パンクの原因となった釘やガラス片などが残っていないか、念入りに確認します。これを怠ると、新しいチューブを入れてもすぐにパンクしてしまいます。
9. 新しいチューブに、しわが寄らない程度に少しだけ空気を入れます。形が整い、作業がしやすくなります。
10. まずバルブをリムの穴に通し、そこからチューブ全体をタイヤの中に入れていきます。この時、チューブがねじれないように注意してください。
11. タイヤのビードをリムにはめ込んでいきます。最初は手で簡単にはまりますが、最後の方は硬くなります。ここでもタイヤレバーを使いますが、チューブをレバーで挟んで傷つけないように（通称「噛みパンク」）、細心の注意を払ってください。バルブ部分から両側に向かってはめていくのがコツです。
12. 全てのビードがはまったら、バルブを一度押し込んだり、タイヤを揉んだりして、チューブがビードに挟まっていないか確認します。
13. 適正空気圧まで空気を入れます。
14. ホイールをフレームに戻し、ナットを締めて、ブレーキを元に戻せば完了です。

慣れないうちは時間がかかりますが、焦らず一つ一つの工程を丁寧に行うことが成功の秘訣です。

特に、8番の「異物確認」と11番の「噛みパンク防止」は非常に重要なポイントです。

パンクしにくいタイヤの選び方

そもそもパンクしにくい自転車であれば、空気抜けのトラブルに悩まされる頻度も格段に減ります。

タイヤは、自転車の乗り心地と安全性を左右する重要なパーツです。

パンクのリスクを減らすためには、以下のような特徴を持つタイヤを選ぶと良いでしょう。

• 耐パンク性能が高いタイヤ：多くのタイヤメーカーから、「耐パンクベルト」や「パンク防止層」と呼ばれる特殊な素材をトレッド（接地面）の内側に配置したタイヤが販売されています。ケブラー繊維などの強靭な素材が使われており、ガラス片や鋭利な石が貫通するのを防いでくれます。少し重量は増しますが、通勤や通学など、絶対にパンクしたくない用途には最適です。
• 太めのタイヤ：一般的に、タイヤは太いほど内包する空気量が多くなり、クッション性が高まります。これにより、段差の衝撃を和らげ、リム打ちパンクのリスクを低減できます。また、接地面積が広がることで、路面の異物を拾いにくくなるという側面もあります。ただし、自転車のフレームやブレーキに装着可能な太さには限界があるので、購入前に確認が必要です。
• 適切なトレッドパターンのタイヤ：舗装路を主に走るのであれば、溝が少ないスリックタイヤやセミスリックタイヤの方が転がり抵抗が少なく快適です。しかし、砂利道や未舗装路を走る機会が多い場合は、ブロックパターンがしっかりしたタイヤの方がグリップ力が高く、パンクの原因となる鋭利な石を弾き飛ばしてくれる効果も期待できます。
• チューブレスタイヤ：上級者向けの選択肢ですが、チューブを使わない「チューブレス」や「チューブレスレディ」というシステムもあります。チューブがないため、リム打ちパンクが構造上起こりません。また、内部にシーラントという液体状のパンク防止剤を入れておくことで、小さな穴であれば自動的に塞いでくれるという大きなメリットがあります。導入には対応するホイールが必要などハードルは高いですが、究極のパンク対策の一つです。

自分の主な走行環境や、パンクに対する安心感をどれだけ重視するかに合わせて、最適なタイヤを選んでみてください。

自転車屋さんで相談すれば、あなたの自転車に合ったお勧めのタイヤを提案してくれるはずです。

自転車屋さんに修理を頼む目安

自分でできることはたくさんありますが、それでもプロの力が必要な場面は必ずあります。

無理に自分で解決しようとして、かえって状況を悪化させてしまうこともあります。

以下のような状況になったら、迷わず自転車屋さんを頼りましょう。

• 原因が全く特定できない場合：水調べをしても穴が見つからず、虫ゴムを交換しても空気が抜けるなど、原因の切り分けができない時はプロの診断が必要です。見えない部分のチューブの劣化や、リム側に問題がある可能性も考えられます。
• 特殊な工具や知識が必要な場合：チューブ交換自体は基本的な作業ですが、内装変速機付きの自転車や、電動アシスト自転車の後輪など、分解・組立に専門知識が必要な場合があります。また、ホイールの振れ取りやハブのメンテナンスなど、専用工具がなければできない作業も多くあります。
• 自分で修理する時間や自信がない場合：忙しくて修理する時間がない、あるいは手順が複雑で自信がないという場合も、無理せず依頼するのが賢明です。プロに任せれば、確実かつ迅速に問題を解決してくれます。
• フレームやホイールなど、重要なパーツにダメージが疑われる場合：転倒した後から空気抜けが頻発するようになったなど、タイヤやチューブ以外の部分に損傷が疑われる場合は、安全に関わるため必ず専門家に見てもらいましょう。
• 何度も同じトラブルが再発する場合：パンク修理をしても、すぐにまた同じ場所がパンクしてしまうような場合は、タイヤの内側に残った異物や、リムテープの劣化、スポークの突き出しなど、根本的な原因が他にある可能性が高いです。

自転車屋さんは、単に修理をしてくれるだけでなく、あなたの自転車の総合的なコンディションをチェックし、適切なアドバイスをくれる「かかりつけ医」のような存在です。

定期的な点検・整備を依頼することも、大きなトラブルを未然に防ぐ上で非常に有効です。

まとめ：【自転車】パンクしてないのに空気が抜ける時の応急処置

自転車のタイヤから空気が抜けるという現象は、必ずしも釘が刺さるような派手な「パンク」だけが原因ではありません。

むしろ、目に見えない小さな問題が積み重なって発生しているケースが非常に多いのが実情です。

本記事で解説したように、最も一般的な原因は、英式バルブに使われている「虫ゴム」の経年劣化です。

これは数百円で簡単に交換できるため、まずはここを疑ってみるのが良いでしょう。

次に考えられるのが、非常に小さな穴からゆっくりと空気が漏れる「スローパンク」です。

これはチューブを水に沈める「水調べ」によって発見し、パッチで修理することが可能です。

その他にも、バルブコアの緩みや、意外と見落としがちな空気入れ自体の故障、そして2〜3年とされるチューブの寿命など、様々な要因が考えられます。

これらのトラブルは、日々の少しの心がけで予防することができます。

月に一度は空気圧ゲージ付きのポンプで適正な空気圧に調整し、タイヤに異常がないかチェックする習慣をつけましょう。

また、いざという時のために、パンク修理キットや携帯ポンプなどを備えておくと、外出先でのトラブルにも冷静に対処できます。

自分で原因を特定したり、修理したりするのが難しいと感じた場合は、決して無理をせず、信頼できる自転車屋さんに相談してください。

プロの目で診断してもらうことで、根本的な原因を解決し、安全で快適な自転車ライフを取り戻すことができます。

パンクしていないのに空気が抜けるという悩みは、正しい知識と適切なメンテナンスで必ず解決できます。